前不久，跟几个后辈的同事谈及海鲜，说古时候的美食家一般都将海鲜等而下之。那是有原因的。
如蟹属，便以溪蟹为上，河蟹次之，江蟹再次，湖蟹又次，次极才是海蟹。究其因，是运力不逮和保鲜不得，——甫至海边，十九已死。转至都邑，悉数霉变。
呜呼！哀哉！海中之蟹，之于内陆之民，万里迢遥，经年可见。造物若此，意欲不次，岂可得乎？
次可次，非常次。
那，海边的就能经常吃活的吗？没有的事！自古渔者固穷。打渔人，都是自己吃死的，活的则须尽数拿去变卖交易。
生活，二字重于泰山。泰山之上，压着一家老小的吃穿用度，再加上种种课业、层层盘剥，凡此种种，都得吃不了兜着走！
死的，惟有死的，才是远洋捕捞业发展的真正动力。在这方面，我们至少有五千年的噬尸史。
虾蟹一类，保鲜是最大的问题。于是，古人最高深的道行，就是加冰。冰，于虾蟹，实在无用，是故，总是连过夜都难。搞养殖、做冷库的人大都知道，保鲜之事，至今未能解决。因为制冷设备的压缩机至今不能过关。加上虾蟹的天然娇贵，——不信，你把生猛海鲜，无论生熟，放入冰箱急冻室，一夜之间，形容已如隔世，更遑论口感。宋炜说樱桃、鸡菘菌和处女不能过夜，是极言其娇嫩，岂知多数的海鲜其实也是。
还是吃死的吧。
何况，活的未必有益。是题外话，姑且寄在题外。
小时候，没少吃死的。印象中，童年就是在一片臭烘烘之中度过的。
说到臭，竟然格外来劲：臭猪肉、臭咸鱼、臭豆腐、臭咸蛋、臭虾酱……至于鲍鱼，尽管也臭，却偏偏臭得高贵，就说不得了。就说臭虾酱吧。记得有次跟强巴回明月沱（重庆造船厂），宋家妈妈一提起这茬儿，语音就有些发颤，神情便有些恍惚。咱当晚辈的见了，不由暗暗发誓：一定要让老人家尽快吃到！
后来，老弟建军来渝省亲，别的都没带，专一背了一大桶臭虾酱，足足五六十斤。后来，宋家老二洪港常常念叨：那几天，我家门前那叫一个热闹！（厂内北方尤其大连人居多，都好这口儿。）
来北京了，住在近水楼台若干号，便吃了些鲜的活的。可有时候，还真是想念那种臭烘烘的味道。这便是不折不扣的犯贱了。也就不足与外人道了。
8/16/2006
