一餐三味：鲜笋、水芹、老腌蛋

三样不甚起眼的东西，却都是我的心爱之物。

鲜笋，叫不上名字，皮面上一层棕红色的绒毛，形貌、大小都像红苕，可能是毛竹笋吧？去掉厚厚的皮层，剩下可怜的一点芯子，因为少，便显得格外珍贵。

水芹，又叫药芹。是水生的。乡下的田边胡乱而肥美地长着。想吃了，捡最嫩的、样子最可人的，随手掐下几株，清炒、炝炒或拿来爆炒肉丝、肉片，下酒、下饭，随你怎么享用。

至于老盐蛋，可就不那么简单了。
前几天上网浏览，见一哥们说人生有两恨：一恨粉子不粉，二恨什么，或什么不什么，因为年事偏高，愣给忘了。这里补上：要是实在恨无可恨了，那么，就恨盐蛋不咸吧。
来渝日久，知道重庆人的盐蛋不是腌的，而是拿盐巴、菜油和塑料薄膜“包”出来的，短则几天，长则半月，取来煮了，一看蛋黄，嘿，“翻沙”了！就算是大功告成了。这样的盐蛋，在我眼里，虽不能等同于赝品，但充其量也只勉强够个次品。至于街上、菜市或馆子里卖的那些，我已经很难将它们作为蛋类来对待了，不到饥不择食的地步，想正眼看一下都难。
我心目中的盐蛋，分三四个大类：鸡、鸭、鹅蛋，加上鸽子蛋和鹌鹑蛋；同类之中，又分了三五个档次：臭咸蛋、老腌蛋、腌蛋、寻常盐蛋和上文提到的“速成蛋”。
臭腌蛋，所以排名第一，不单单因为好吃，更是因为难得：一枚臭蛋，是可遇而不可求的。就算你有这方面的嗜好，有这方面的积累，诚心奔个臭字来了，到头来，十个里臭了一个，这收获也不算小了。而老腌蛋却是可操作、易把握、见功夫的：须选用粗糙的泥坛，用大量的粗盐调成盐水，用真正的草蛋，伴以八角、老姜，在密封的状态下长期腌制而成。
这里，时间是最重要的因素——我们所要图谋的，其实也就是光阴二字。短了，盐水渗透不够，应有的香味出不来，这种蛋，吾从众，称之为“盐蛋”，却最好拿来炒菜（有关菜谱，日后找机会公布）；时间较长的，至少腌了三个月以上的，“翻沙”（出油）是免不了的，这一档，才称得上是腌蛋，性子急点的食家，能吃上这个也就不错了；而老龙家的老腌蛋，没有半年以上的功夫是绝对不能开坛的。
奇怪的是，同一批老盐蛋，往往成色各异：有的整个偏灰，有的通体发黄，已无所谓蛋清和蛋黄；更有甚者，个别的居然会变得坚硬，只能一点一点地蚕食。腌到这份上，油汁是绝对看不到的了。要是运气来了，还能碰上个把臭蛋，对老龙同志而言，那一天也就成了我的狂欢节！在旁人纷纷掩鼻而去之后，正好从容享用。

一般来说，美味难以同时。平常，只要有一两样可口的，这小日子也就算过的滋润了。今晚，天知道为什么，桌上竟然一字排出了三道美食。
鲜笋清炒肉片。入口始觉夏之将至——人说春笋好吃，冬笋次之，我无意中竟咬住了春天的尾巴！只是笋子向来比较吃油，且又总是偏好大油，事后以饱汉子的眼光乜邪着挑剔一番：今晚的肉片却显得瘦了些，算是美中不足了。
炝炒水芹菜。水芹独有的药味，加上油爆干辣椒的香味，绿肥红瘦，异香袭人，绝了！不摆了！
还有腌了将近一年的老腌蛋。其咸味和香味，只有南京板鸭、江浙一带的咸肉、咸鱼干可以与之媲美。一般人，大概连半个都对付不了吧？而老龙，竟一口气干掉了三个！
还有，昨天的剩菜：烧白。正经的三线肉。皮子在炭火上细细的烧过，加上老咸菜做得地道，又蒸得恰到好处，所以，糯、香、而不腻，难免多吃了几片。
值得一说的是，龙某平常难得吃米，晚饭时若不灌点黄汤，这一天就算是白过了。偏偏今晚不同。今晚，老龙滴酒未沾，却破天荒地整了三碗米饭。
说也奇了，放下碗筷之后，人反倒醉了，而且是久久地醉着。
这无疑是一种境界。
这无疑是一种值得分享的境界。

可怜我到了电脑桌前才幡然想起“美味不可多餐”的古训。从打出标题到现在，大半个晚上都过去了，我一直都在不停地喝水，却仍然口渴得厉害！

2004-04-20星期二，江山一凼